Вы когда нибудь видели помидоры растущие как виноград на шпаллерах? А я видел, у меня росли! красивое зрелище и урожай богатый. Жаль у меня семена как то пропали, а еще раз купить такой же сорт не получилось, я даже не запомнил название этого сорта помидор! Помидоры не крупные, но вкусные и их очень очень много! Зреть начинают очень рано и цветут и дают завязи до самого снега. Если бы мне кто нибудь подсказал, как называется сорт этих помидор я был бы очень благодарен.
Я долго переживал из за этого сорта, пока мне на глаза не попались помидоры растущие как кипарис. Оказывается здесь важен не сорт помидор, а способ выращивания.
Этот способ выращивания помидоров мне довелось увидеть в прошлом году на
одном из соседских участков. Увиденное просто поразило:
на огороде, на
расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые
кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами.
Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого
чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров
рассказали мне свой секрет выращивания помидоров. Немного доработав его,
опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил
поделиться им с дачниками.
Суть этого способа выращивания помидор заключается в том, что основная работа по подготовке лунок
для выращивания помидоров проводится поздно осенью или ранней весной,
когда на огороде практически ничего не растет.
Этот способ позволяет
значительно сократить время посадки. И еще немаловажный момент - на
подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно
меньше времени, чем при любом другом.
- На расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга роются лунки глубиной 30 и
шириной 45-50 см.
- Земля, вынутая из лунок, укладывается по периметру.
- Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см.
- Это для того, чтобы
корням было легче пробираться сквозь почву.
- Ведь чем глубже уйдут корни,
тем лучше будет снабжение растения влагой, меньше потребуется поливов и
значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за
пересыхания почвы.
- В центр лунок вбивается прочный кол высотой 2-3 метра.
- Потом в лунки
насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза,
- сверху добавляется
ведро любого перегноя или лесной земли,
- потом ведро песка.
- Доверху
засыпается земля, вынутая ранее из лунок, с добавлением одной трети
250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы.
- Содержимое лунки тщательно перемешивается, а из оставшейся почвы вокруг
делается прочный бортик высотой 6-8 см.
- Все - лунка готова.
В одну лунку высаживается от 3 до 5 кустов растений одного сорта.
Как высаживать рассаду:
- Весной, когда минует угроза заморозков, длинным прямым заостренным на
конце колом (я сделал его из старого черенка от лопаты) на расстоянии
примерно 7 см от бортика делаю отверстия на глубину 40-50 см.
- Из парника
выкапываю цветущую рассаду, она должна быть высотой не менее 55-60 см.
- Корни отряхиваю от земли и подрезаю таким образом, чтобы они свободно
прошли, не загибаясь, в сделанное отверстие.
- Нижние листья обрываю,
оставляя сверху 3-5 листьев.
- Растения опускаю в проделанное в земле
отверстие.
- Заполнив рассадой все отверстия в лунке, беру лейку, снимаю с
нее сетку, и сильной струей воды размываю землю в лунке таким образом,
чтобы она равномерно заполнила все отверстия с рассадой.
- На лунку
расходую лейку воды.
После того как вся рассада высажена, почву в лунках по верхний край
бортика мульчирую любым подручным материалом:
перепревшими опилками,
листьями, измельченной соломой, рваными и мятыми газетами, шелухой от
семечек и т.п.
Если этого не сделать, то придется проводить в 2 раза
больше поливов и после каждого полива или дождя рыхлить верхний слой
почвы. Мульча же позволяет сохранить влагу и предохраняет корни растений
от перегревания. Под ней разводится много дождевых червей, которые за
вас замечательно рыхлят землю, не травмируя корни растений, ещё и
удобряя их продуктами своей жизнедеятельности. В дальнейшем весь уход за
растениями сводится к подвязке стеблей к колу. Причем подвязываются все
растения одной ленточкой или шпагатом. Пасынки не обрезаю. Растущие
помидоры тоже больше подвязывать отдельно не надо, так как они сами
удобно располагаются на загущеных стеблях и листьях.
Удобрять помидоры нет необходимости, все удобрения (навоз,
нитроаммофоска и зола) были внесены при подготовке лунок. Только при
очень большом количестве завязавшихся плодов можно раз в две недели
наливать в одну лунку 1-2 литра раствора куриного помета, разведенного
водой (1:50) или навоза (1:25). Опрыскивать растения надо три раза.
- Перед высадкой 1-процентным раствором бордоской жидкости или оксихомом,
- а
после высадки через 15-20 и 35-45 дней раствором фундазола или
оксихома.
Высаженные таким образом помидоры дают на заглубленном стебле
множество дополнительных корней, быстро трогаются в рост, растут и
развиваются. С каждой такой лунки при минимальном уходе собираю 25-40 кг
помидоров. Что еще надо овощеводу- любителю?
Ну и, конечно, требуется соответственно выращенная отличная рассада.
А так как я назвал этот способ выращивания помидоров "Для ленивых”, то и
рассада должна быть выращена без особых затрат труда.
Как я выращиваю рассаду помидорЯ делаю элементарный парник на земле, безо всяких дополнительных подогревов. Все отопление моей мини теплички будет происходить естественным образом.
- С осени роется небольшая яма размером 50-100 см и глубиной 25-30 см
(примерно на штык лопаты).
- В эту яму набивается полуперепревший навоз с
большим содержанием (до 50-процентов) стружек, соломы и плотно
утрамбовывается.
- Сверху из досок или плоского шифера делается ящик без
дна, с боковой высотой от земли 20 см.
- Сверху ставятся дуги.
- Ящик накрывается пленкой и
оставляется до весны.
На этом осенние подготовительные работы в моем мини парнике заканчиваются.
В конце февраля - начале марта перегной в яме надо
разрыхлить вилами на всю глубину, после этого хорошо пролить из лейки
теплым (35-40оС) раствором мочевины или селитры (30-40 г на 1 литр). Затем ящик засыпается просеянной, хорошего качества огородной почвой,
которую выравнивают и слегка утрамбовывают.
Посев семян: 15-25 марта, за день до высадки семян, земля в ящике поливается из
лейки горячим до (50-70оС) раствором марганцовки темно-розового цвета, и
тут же накрывается пленкой. На следующий день можно высаживать семена.
Снимаю пленку и на расстоянии примерно в 5 см друг от друга по всей
ширине парника делаю бороздки глубиной в 0,5 см. В эти бороздки и
высаживаю семена, в каждую бороздку только один сорт. Рисую схему
посадки, нумерую каждую бороздку и записываю, где какой сорт посажен.
Сорта беру самые лучшие, урожайные, устойчивые к заболеваниям.
После посадки через сито засыпаю семена перегноем - слой 1 см,
слегка уплотняю легким надавливанием ладонями и поливаю теплым раствором
гумата. Накрываю парник пленкой, а если стоит холодная погода, ставлю
дополнительные дуги и утепляю парник еще одним слоем пленки. Когда
появятся всходы, удаляю все хилые растения, оставляя только сильные и
здоровые.
В фазе 3-5 настоящих листочков рассаду удобряю раствором
микроудобрений (три таблетки) и мочевины или селитры (30 г на 10 л
воды).
Рассада быстро растет и развивается. К началу мая мы получаем
крепкие здоровые цветущие кусты высотой 50-60 см, которые отлично
подходят для выращивания помидоров вышеописанным способом.
Для такой посадки подойдут любые сорта высокорослых томатов.
Андрей Александрович ПАНИН, Адыгея, Майкопский р-н,
п.Краснооктябрьский
|